Calculateur de filtre ND
Indiquez-lui la vitesse d'obturation mesurée sans le filtre et le nombre de valeurs que votre filtre coupe, et il calcule la vitesse dont vous avez besoin avec le filtre en place — plus les temps à une valeur de chaque côté pour un bracketing rapide. Instantané, dans votre navigateur, sans inscription.
Avec un filtre de 6 valeurs, votre vitesse d'obturation devient 1/2 s.
| Vitesse d'obturation de base | 1/125 s |
| Intensité du filtre | 6 valeurs · ND64 |
| Nouvelle vitesse d'obturation | 1/2 s |
| Une valeur de moins (5 valeurs) | 1/4 s |
| Une valeur de plus (7 valeurs) | 1 s |
Comment lire ceci
Mesurez d'abord sans le filtre. Composez, faites la mise au point et prenez une photo test sans filtre sur l'objectif, et notez la vitesse d'obturation qui vous donne une exposition correcte — c'est votre vitesse de base ici. Un filtre sombre rend la mesure et la mise au point au viseur entre difficiles et impossibles, l'ordre honnête est donc : obtenez la bonne exposition à nu, puis faites le calcul, puis montez le filtre.
Chaque valeur double le temps. Une valeur de densité neutre divise par deux la lumière atteignant le capteur, l'obturateur reste donc ouvert deux fois plus longtemps pour recueillir la même exposition : 1/125 s devient 1/60 s, puis 1/30 s, et ainsi de suite. C'est tout ce que fait ce calculateur — il double votre vitesse de base une fois par valeur saisie, et affiche les temps à une valeur de chaque côté pour que vous puissiez faire du bracketing sans rien calculer sur le terrain.
Superposer deux filtres additionne leurs valeurs. Un ND8 (3 valeurs) devant un ND64 (6 valeurs) se comporte comme un seul filtre de 9 valeurs, additionnez donc les valeurs et entrez le total. Le calcul d'exposition reste le même — même si les filtres superposés vignettent plus tôt, surtout sur les objectifs grand-angle, ce qui est une raison de tester la combinaison avant qu'elle ne compte.
Ce qu'est un filtre ND
Un filtre à densité neutre, ce sont des lunettes de soleil pour votre objectif : un morceau de verre assombri qui coupe la lumière atteignant le capteur sans — en théorie du moins — changer sa couleur. Cela semble la dernière chose que vous voudriez en plein jour, jusqu'à réaliser ce que la lumière perdue vous achète : du temps. Avec plusieurs valeurs retenues, une vitesse d'obturation qui aurait été de 1/250 s au soleil s'étire en secondes, et les choses en mouvement s'étalent dans les effets que les photographes recherchent avec les filtres ND — cascades et rivières devenues soyeuses, foules sur une place animée qui s'effacent comme des fantômes, nuages qui filent dans le ciel. La même astuce fonctionne à l'autre bout de l'échelle : les vidéastes utilisent le ND pour garder un obturateur cinématographique à 1/50 s à grande ouverture en plein soleil, et les portraitistes l'utilisent pour photographier à f/1.4 en extérieur sans cramer les hautes lumières. Si vous débutez sur l'équilibre entre vitesse d'obturation, ouverture et ISO, comprendre le triangle d'exposition est l'endroit où commencer — un filtre ND est simplement un moyen de tirer le coin vitesse d'obturation de ce triangle bien plus loin que ce que le jour permet normalement.
Valeurs et numéros ND, expliqués honnêtement
Les filtres se vendent sous deux systèmes de nommage, et ils créent une confusion sans fin. L'unité honnête est la valeur : chaque valeur divise la lumière par deux et double donc le temps d'exposition. L'autre système est le numéro ND, censé dire combien de fois le filtre rend la scène plus sombre. Les deux se convertissent ainsi : ND8 vaut 3 valeurs (2³ = 8), ND64 vaut 6 valeurs, et le fameux ND1000 vaut 10 valeurs. Notez le désordre dans ce dernier nom — 2¹⁰ vaut 1024, pas 1000, un « ND1000 » n'est donc pas exactement 1000× plus sombre. Les fabricants ont arrondi à un nombre plus propre et le nom est resté. Cela ne change rien en pratique à votre photographie, mais c'est bon à savoir pour que le calcul de cette page — qui travaille purement en valeurs — ne semble pas contredire la boîte de votre filtre. Ce calculateur prend des valeurs parce que les valeurs sont ce que votre exposition fait réellement : dites-lui 10 pour un ND1000, 6 pour un ND64, 3 pour un ND8, et superposez les filtres en additionnant leurs valeurs.
La méthode de travail
Montez le filtre en dernier. Composez et mesurez sans lui : réglez votre ouverture et vos ISO, faites la mise au point soigneusement (l'autofocus fonctionne bien avant que le verre ne s'assombrisse) et prenez une photo test. Notez la vitesse d'obturation qui expose correctement — c'est votre vitesse de base dans le calculateur ci-dessus. Ajoutez les valeurs de votre filtre, lisez le nouveau temps, puis montez le filtre, passez l'appareil en manuel pour que rien ne remesure, couvrez l'œilleton du viseur si votre appareil laisse passer la lumière par là, et réglez la nouvelle vitesse — ou le mode pose B si la réponse dépasse 30 secondes. Deux habitudes sauvent la plupart des poses longues ratées. La première est un trépied solide et un déclenchement sans contact : notre guide sur utiliser un trépied pour les poses longues couvre les bases, et si vous achetez, nos choix de trépieds de voyage sont ceux qui survivent au transport. La seconde est de surveiller les signes des filtres bon marché : les ND puissants, surtout les ND variables à petit prix, peuvent ajouter une dominante couleur — souvent magenta ou vert boueux — et les modèles variables poussés à leur extrémité la plus sombre montrent une croix en X sombre dans le cadre. Photographiez en RAW pour pouvoir corriger une dominante, et testez un nouveau ND variable à chaque intensité avant de lui faire confiance sur une vraie séance.
Planifier le reste de l'exposition
Un filtre ND décide combien de temps l'obturateur reste ouvert, mais l'ouverture décide toujours de ce qui reste net pendant qu'il est ouvert — associez cette page au calculateur de profondeur de champ quand vous fermez pour un paysage et voulez le premier plan et l'horizon nets ensemble. Et si vous êtes dehors après la tombée de la nuit plutôt qu'à lutter contre le jour, vous n'avez peut-être pas besoin de filtre du tout : photographier le ciel nocturne à la place ? Le calculateur d'étoiles nettes calcule la plus longue exposition que votre objectif autorise avant que les étoiles ne commencent à filer.
Questions fréquentes
Combien de valeurs me faut-il pour les cascades ?
Typiquement 3 à 6 valeurs à l'ombre, et plus au soleil. Ce que vous visez est une vitesse d'obturation d'environ une demi-seconde à quelques secondes — assez longue pour que l'eau qui tombe se fonde en soie, assez courte pour qu'elle garde un peu de texture. À l'ombre d'une gorge, un ND8 ou ND64 vous y amène généralement depuis une lecture diurne typique. En plein soleil sur une rivière lumineuse, attendez-vous à avoir besoin du ND64 ou à superposer jusqu'à 10 valeurs. Vérifiez avec le calculateur depuis votre vitesse de base mesurée plutôt que de deviner : si la réponse tombe dans cette fenêtre d'une demi-seconde à plusieurs secondes, vous avez le bon filtre.
Le calculateur fonctionne-t-il pour la vidéo ?
Oui — c'est le même calcul. Les cinéastes veulent généralement une vitesse d'obturation proche du double de la fréquence d'images (1/50 s à 25 fps), maintenue à grande ouverture même en plein soleil. Mesurez la scène sans le filtre, puis utilisez le calculateur pour trouver combien de valeurs amènent votre vitesse de base à votre cible : si l'appareil veut 1/800 s et qu'il vous faut 1/50 s, cela fait quatre valeurs — un ND16. Un ND variable facilite cela en lumière changeante, mais les valeurs dont il a besoin sont celles que cette page additionne.
Et si mon temps dépasse 30 secondes ?
Utilisez le mode pose B. La plupart des appareils plafonnent à 30 secondes sur la molette, pour tout ce qui est plus long vous gardez donc l'obturateur ouvert vous-même — idéalement avec un déclencheur souple ou une télécommande pour ne pas avoir la main sur l'appareil — et vous chronométrez l'exposition avec un téléphone. Le calculateur le signale quand votre résultat dépasse 30 secondes. En pose B, une erreur de quelques secondes sur une exposition de plusieurs minutes compte à peine : cinq secondes de plus ou de moins sur un cadre de trois minutes, c'est une fraction de valeur.
Les ISO ou l'ouverture changent-ils le calcul ?
Non — le calculateur suppose que vous les gardez fixes. La règle du doublement ne convertit que les vitesses d'obturation : quelle que soit votre ouverture et vos ISO, le filtre multiplie le temps d'exposition par le même 2^n. Si vous changez les ISO ou l'ouverture après la mesure, vous avez déplacé l'exposition de base, remesurez donc sans le filtre, notez la nouvelle vitesse de base et relancez le calculateur depuis là.