ND-Filter-Rechner
Sag ihm die Verschlusszeit, die du ohne Filter gemessen hast, und wie viele Stufen dein Filter schluckt, und er rechnet die Verschlusszeit aus, die du mit aufgesetztem Filter brauchst — plus die Zeiten eine Stufe zu beiden Seiten für schnelles Bracketing. Sofort, in deinem Browser, keine Registrierung.
Mit einem 6-Stufen-Filter wird deine Verschlusszeit zu 1/2 s.
| Basis-Verschlusszeit | 1/125 s |
| Filterstärke | 6 Stufen · ND64 |
| Neue Verschlusszeit | 1/2 s |
| Eine Stufe weniger (5 Stufen) | 1/4 s |
| Eine Stufe mehr (7 Stufen) | 1 s |
So liest du das Ergebnis
Miss zuerst ohne Filter. Komponiere, fokussiere und mache eine Testaufnahme ohne Filter auf dem Objektiv und notiere die Verschlusszeit, die dir eine korrekte Belichtung gibt — das ist hier deine Basisgeschwindigkeit. Ein dunkler Filter macht Messen und Fokussieren durch den Sucher irgendwo zwischen schwierig und unmöglich, die ehrliche Reihenfolge lautet also: Belichtung am nackten Objektiv richtig bekommen, dann rechnen, dann den Filter aufsetzen.
Jede Stufe verdoppelt die Zeit. Eine Stufe Neutraldichte halbiert das Licht, das den Sensor erreicht, der Verschluss bleibt also doppelt so lange offen, um dieselbe Belichtung zu sammeln: 1/125 s wird zu 1/60 s, dann 1/30 s und so weiter die Reihe hinunter. Das ist alles, was dieser Rechner tut — er verdoppelt deine Basisgeschwindigkeit einmal für jede Stufe, die du einstellst, und zeigt die Zeiten eine Stufe zu beiden Seiten, damit du im Feld bracketen kannst, ohne irgendetwas auszurechnen.
Zwei Filter zu stapeln addiert ihre Stufen. Ein ND8 (3 Stufen) vor einem ND64 (6 Stufen) verhält sich wie ein einzelner 9-Stufen-Filter, addiere also die Stufen und gib die Summe ein. Die Belichtungsrechnung bleibt dieselbe — gestapelte Filter vignettieren allerdings früher, besonders an Weitwinkelobjektiven, was ein Grund ist, die Kombination zu testen, bevor es darauf ankommt.
Was ein ND-Filter ist
Ein Neutraldichte-Filter ist eine Sonnenbrille für dein Objektiv: ein Stück abgedunkeltes Glas, das das Licht zum Sensor reduziert, ohne — zumindest in der Theorie — seine Farbe zu verändern. Das klingt bei hellem Tageslicht nach dem Letzten, was du willst, bis du begreifst, was dir das verlorene Licht kauft: Zeit. Mit mehreren zurückgehaltenen Stufen dehnt sich eine Verschlusszeit, die bei Sonnenschein 1/250 s gewesen wäre, auf Sekunden, und bewegte Dinge verwischen zu den Effekten, für die Fotografen ND-Filter jagen — Wasserfälle und Flüsse werden seidig, Menschenmengen auf einem belebten Platz geistern zu nichts weg, Wolken ziehen Streifen über den Himmel. Derselbe Trick funktioniert am anderen Ende der Skala: Videofilmer nutzen ND, um bei voller Sonne und offener Blende einen filmischen 1/50-s-Verschluss zu halten, und Porträtfotografen nutzen ihn, um draußen bei f/1,4 zu fotografieren, ohne dass die Lichter ausbrennen. Wenn du neu darin bist, wie Verschlusszeit gegen Blende und ISO tauscht, ist das Belichtungsdreieck verstehen der Ort zum Starten — ein ND-Filter ist schlicht ein Weg, die Verschlusszeit-Ecke dieses Dreiecks viel weiter zu ziehen, als Tageslicht normalerweise erlaubt.
Stufen und ND-Zahlen, ehrlich erklärt
Filter werden unter zwei Benennungssystemen verkauft, und sie sorgen für endlose Verwirrung. Die ehrliche Einheit ist die Stufe: Jede Stufe halbiert das Licht und verdoppelt deshalb die Belichtungszeit. Das andere System ist die ND-Zahl, die sagen soll, um wie viel Mal dunkler der Filter die Szene macht. Die beiden rechnen sich so um: ND8 sind 3 Stufen (2³ = 8), ND64 sind 6 Stufen, und der berühmte ND1000 sind 10 Stufen. Beachte das Benennungschaos beim letzten — 2¹⁰ ist 1024, nicht 1000, ein „ND1000“ ist also nicht exakt 1000× dunkler. Hersteller haben auf eine ordentlichere Zahl gerundet und der Name blieb. Für dein Foto macht das praktisch keinen Unterschied, aber es ist gut zu wissen, damit die Rechnung auf dieser Seite — die rein in Stufen arbeitet — nicht so aussieht, als widerspräche sie der Schachtel, in der dein Filter kam. Dieser Rechner nimmt Stufen, weil Stufen das sind, was deine Belichtung tatsächlich tut: Sag ihm 10 für einen ND1000, 6 für einen ND64, 3 für einen ND8, und staple Filter, indem du ihre Stufen addierst.
Die Arbeitsmethode
Setze den Filter zuletzt auf. Komponiere und miss ohne ihn: Stelle Blende und ISO ein, fokussiere sorgfältig (Autofokus funktioniert gut, bevor das Glas dunkel wird) und mache eine Testaufnahme. Notiere die Verschlusszeit, die korrekt belichtet — das ist deine Basisgeschwindigkeit im Rechner oben. Füge die Stufen deines Filters hinzu, lies die neue Zeit ab, setze dann den Filter auf, stelle die Kamera auf manuell, damit nichts neu misst, decke das Sucherokular ab, falls deine Kamera dadurch Licht leckt, und stelle die neue Verschlusszeit ein — oder den Bulb-Modus, falls die Antwort jenseits von 30 Sekunden liegt. Zwei Gewohnheiten retten die meisten verdorbenen Langzeitbelichtungen. Die erste ist ein stabiles Stativ und ein berührungsloser Auslöser: Unser Ratgeber zu ein Stativ für Langzeitbelichtungen nutzen deckt die Grundlagen ab, und wenn du einkaufen gehst, sind unsere Reise-Stativ-Empfehlungen die, die das Tragen überleben. Die zweite ist, auf die Verräter billiger Filter zu achten: Starke NDs, besonders günstige variable NDs, können einen Farbstich hinzufügen — oft Magenta oder schlammiges Grün — und variable Designs, ans dunkelste Ende gedrückt, zeigen ein dunkles X-Kreuz über dem Bild. Fotografiere in RAW, damit ein Stich korrigiert werden kann, und teste einen neuen variablen ND bei jeder Stärke, bevor du ihm bei einem echten Shooting vertraust.
Den Rest der Belichtung planen
Ein ND-Filter entscheidet, wie lange der Verschluss offen bleibt, aber die Blende entscheidet weiterhin, was scharf bleibt, während er offen ist — kombiniere diese Seite mit dem Schärfentiefe-Rechner, wenn du für eine Landschaft abblendest und Vordergrund und Horizont gemeinsam scharf willst. Und wenn du nach Einbruch der Dunkelheit draußen bist, statt gegen Tageslicht zu kämpfen, brauchst du vielleicht gar keinen Filter: Stattdessen den Nachthimmel fotografieren? Der Scharfe-Sterne-Rechner rechnet die längste Belichtung aus, die dein Objektiv erlaubt, bevor die Sterne zu ziehen beginnen.
Häufige Fragen
Wie viele Stufen brauche ich für Wasserfälle?
Typischerweise 3–6 Stufen im Schatten und mehr in der Sonne. Was du anstrebst, ist eine Verschlusszeit von grob einer halben Sekunde bis zu ein paar Sekunden — lang genug, damit fallendes Wasser zu Seide verwischt, kurz genug, dass es etwas Textur behält. Im Schatten einer Schlucht bringen dich ein ND8 oder ND64 von einer typischen Tageslicht-Messung meist dorthin. Bei voller Sonne an einem hellen Fluss rechne damit, den ND64 zu brauchen oder Richtung 10 Stufen zu stapeln. Prüfe mit dem Rechner ab deiner gemessenen Basisgeschwindigkeit, statt zu raten: Landet die Antwort in diesem Fenster von einer halben Sekunde bis mehreren Sekunden, hast du den richtigen Filter drauf.
Funktioniert der Rechner für Video?
Ja — es ist dieselbe Rechnung. Filmemacher wollen meist eine Verschlusszeit nahe dem Doppelten der Bildrate (1/50 s bei 25 fps), gehalten bei offener Blende selbst bei heller Sonne. Miss die Szene ohne Filter und nutze dann den Rechner, um herauszufinden, wie viele Stufen deine Basisgeschwindigkeit auf dein Ziel bringen: Will die Kamera 1/800 s und du brauchst 1/50 s, sind das vier Stufen — ein ND16. Ein variabler ND macht das bei wechselndem Licht leichter, aber die Stufen, die er braucht, sind die Stufen, die diese Seite addiert.
Was, wenn meine Zeit über 30 Sekunden liegt?
Nutze den Bulb-Modus. Die meisten Kameras enden auf dem Wahlrad bei 30 Sekunden, für alles Längere hältst du den Verschluss also selbst offen — idealerweise mit einem Kabelauslöser oder einer Fernbedienung, damit deine Hand nicht an der Kamera ist — und zeit die Belichtung mit einem Handy. Der Rechner markiert es, wenn dein Ergebnis 30 Sekunden überschreitet. Im Bulb-Modus zählt ein Fehler von ein paar Sekunden bei einer minutenlangen Belichtung kaum: Fünf Sekunden drüber oder drunter bei einem Drei-Minuten-Bild sind ein Bruchteil einer Stufe.
Ändern ISO oder Blende die Rechnung?
Nein — der Rechner nimmt an, dass du sie festhältst. Die Verdopplungsregel rechnet nur Verschlusszeiten um: Was auch immer deine Blende und ISO sind, der Filter multipliziert die Belichtungszeit mit demselben 2^n. Wenn du ISO oder Blende nach dem Messen änderst, hast du die Basisbelichtung verschoben, miss also ohne Filter erneut, notiere die neue Basis-Verschlusszeit und lasse den Rechner von dort erneut laufen.