Калькулятор ND-фильтра
Укажите выдержку, которую вы замеряли без фильтра, и сколько стопов отсекает ваш фильтр, и он рассчитает выдержку, которая нужна с установленным фильтром, — плюс времена на стоп в обе стороны для быстрого брекетинга. Мгновенно, прямо в браузере, без регистрации.
С фильтром в 6 стопов ваша выдержка становится 1/2 s.
| Базовая выдержка | 1/125 s |
| Сила фильтра | 6 стопов · ND64 |
| Новая выдержка | 1/2 s |
| На один стоп меньше (5 стопов) | 1/4 s |
| На один стоп больше (7 стопов) | 1 s |
Как это читать
Сначала замеряйте без фильтра. Компонуйте, фокусируйтесь и делайте тестовый снимок без фильтра на объективе и отмечайте выдержку, которая даёт вам правильную экспозицию, — это ваша базовая скорость здесь. Тёмный фильтр делает замер и фокусировку через видоискатель чем-то между трудным и невозможным, поэтому честный порядок такой: сначала получите правильную экспозицию на голом объективе, затем сделайте математику, затем установите фильтр.
Каждый стоп удваивает время. Один стоп нейтральной плотности вдвое уменьшает свет, достигающий сенсора, поэтому затвор остаётся открытым вдвое дольше, чтобы собрать ту же экспозицию: 1/125 s становится 1/60 s, затем 1/30 s и так далее по линии. Это всё, что делает этот калькулятор, — он удваивает вашу базовую выдержку один раз за каждый стоп, который вы набираете, и показывает времена на стоп в обе стороны, чтобы вы могли делать брекетинг, ничего не рассчитывая в поле.
Сложение двух фильтров суммирует их стопы. ND8 (3 стопа) перед ND64 (6 стопов) ведёт себя как один фильтр в 9 стопов, поэтому сложите стопы и введите итог. Математика экспозиции остаётся той же — хотя сложенные фильтры виньетируют раньше, особенно на широких объективах, что является причиной протестировать комбинацию до того, как это станет важным.
Что такое ND-фильтр
Фильтр нейтральной плотности — это солнцезащитные очки для вашего объектива: кусочек затемнённого стекла, который отсекает свет, достигающий сенсора, не меняя — по крайней мере в теории — его цвет. Это звучит как последнее, что вы хотели бы при ярком дневном свете, пока вы не поймёте, что потерянный свет покупает вам: время. Когда несколько стопов удерживается, выдержка, которая на солнце была бы 1/250 s, тянется до секунд, а движущиеся вещи размазываются в эффекты, ради которых фотографы гонятся за ND-фильтрами, — водопады и реки становятся шелковистыми, толпы на оживлённой площади растворяются в ничто, облака тянутся по небу. Тот же приём работает на другом конце шкалы: видеографы используют ND, чтобы держать кинематографичную выдержку 1/50 s на широкой диафрагме при полном солнце, а портретисты используют его, чтобы снимать на f/1.4 на улице, не выбивая света. Если вы новичок в том, как выдержка торгуется с диафрагмой и ISO, понимание треугольника экспозиции — это место, откуда начать: ND-фильтр — это просто способ вытянуть угол выдержки этого треугольника намного дальше, чем обычно позволяет дневной свет.
Стопы и номера ND, объяснённые честно
Фильтры продаются под двумя системами названий, и они вызывают бесконечную путаницу. Честная единица — это стоп: каждый стоп вдвое уменьшает свет и поэтому удваивает время выдержки. Другая система — номер ND, который должен говорить, во сколько раз темнее фильтр делает сцену. Они пересчитываются так: ND8 — это 3 стопа (2³ = 8), ND64 — 6 стопов, а знаменитый ND1000 — 10 стопов. Заметьте беспорядок в названии последнего — 2¹⁰ — это 1024, а не 1000, поэтому «ND1000» — не ровно в 1000× темнее. Производители округлили до более аккуратного числа, и название прижилось. Это не имеет практического значения для вашей фотографии, но это стоит знать, чтобы арифметика на этой странице — которая работает чисто в стопах — не выглядела так, будто она не согласна с коробкой, в которой пришёл ваш фильтр. Этот калькулятор принимает стопы, потому что стопы — это то, что ваша экспозиция действительно делает: укажите 10 для ND1000, 6 для ND64, 3 для ND8 и складывайте фильтры, суммируя их стопы.
Рабочий метод
Устанавливайте фильтр последним. Компонуйте и замеряйте без него: установите диафрагму и ISO, тщательно сфокусируйтесь (автофокус отлично работает, пока стекло не потемнело) и сделайте тестовый снимок. Отметьте выдержку, которая экспонирует правильно, — это ваша базовая скорость в калькуляторе выше. Добавьте стопы вашего фильтра, прочитайте новое время, затем установите фильтр, переключите камеру в ручной режим, чтобы ничто не замеряло заново, закройте окуляр видоискателя, если ваша камера пропускает через него свет, и установите новую выдержку — или режим bulb, если ответ больше 30 секунд. Две привычки спасают большинство испорченных длинных выдержек. Первая — надёжный штатив и спуск без рук: наше руководство по использованию штатива для снимков с длинной выдержкой охватывает основы, а если вы покупаете, наши выборы дорожных штативов — те, что выживают при переноске. Вторая — следить за признаками дешёвого фильтра: сильные ND, особенно дешёвые переменные ND, могут добавлять цветовой оттенок — часто пурпурный или мутно-зелёный, — а переменные конструкции, доведённые до самого тёмного конца, показывают тёмный X-крест поперёк кадра. Снимайте в RAW, чтобы оттенок можно было исправить, и тестируйте новый переменный ND на каждой силе, прежде чем доверять ему на настоящей съёмке.
Планирование остальной экспозиции
ND-фильтр решает, как долго затвор остаётся открытым, но диафрагма всё ещё решает, что остаётся резким, пока он открыт, — сочетайте эту страницу с калькулятором глубины резкости, когда вы прикрываете диафрагму для пейзажа и хотите, чтобы передний план и горизонт были резкими вместе. А если вы на улице после темноты, а не боретесь с дневным светом, фильтр вам может вообще не понадобиться: вместо этого снимаете ночное небо? Калькулятор резких звёзд рассчитывает самую длинную выдержку, которую позволяет ваш объектив, прежде чем звёзды начнут тянуться.
Часто задаваемые вопросы
Сколько стопов мне нужно для водопадов?
Обычно 3–6 стопов в тени и больше на солнце. То, к чему вы стремитесь, — это выдержка примерно от половины секунды до нескольких секунд — достаточно длинная, чтобы падающая вода размылась в шёлк, достаточно короткая, чтобы она сохранила некоторую текстуру. В тени ущелья ND8 или ND64 обычно доводят вас туда от типичного дневного замера. При полном солнце на яркой реке ожидайте, что понадобится ND64 или сложение до 10 стопов. Проверьте в калькуляторе от вашей замеренной базовой выдержки, а не гадайте: если ответ попадает в это окно от половины секунды до нескольких секунд, на вас правильный фильтр.
Работает ли калькулятор для видео?
Да — это та же математика. Кинематографисты обычно хотят выдержку примерно вдвое больше частоты кадров (1/50 s при 25 fps), удерживаемую на широкой диафрагме даже при ярком солнце. Замерьте сцену без фильтра, затем используйте калькулятор, чтобы узнать, сколько стопов доводят вашу базовую выдержку до цели: если камера хочет 1/800 s, а вам нужно 1/50 s, это четыре стопа — ND16. Переменный ND облегчает это при меняющемся свете, но стопы, которые ему нужны, — это стопы, которые суммирует эта страница.
Что, если моё время больше 30 секунд?
Используйте режим bulb. Большинство камер останавливаются на 30 секундах на шкале, поэтому для чего-либо более длинного вы держите затвор открытым сами — в идеале с тросиком или пультом, чтобы ваша рука не была на камере, — и отсчитываете выдержку телефоном. Калькулятор помечает это, когда ваш результат проходит 30 секунд. На bulb ошибка в несколько секунд при выдержке в несколько минут едва имеет значение: пять секунд плюс или минус на трёхминутном кадре — это доля стопа.
Меняют ли ISO или диафрагма математику?
Нет — калькулятор предполагает, что вы держите их фиксированными. Правило удвоения преобразует только выдержки: какой бы ни была ваша диафрагма и ISO, фильтр умножает время выдержки на то же 2^n. Если вы измените ISO или диафрагму после замера, вы сдвинули базовую экспозицию, поэтому замерьте заново без фильтра, отметьте новую базовую выдержку и прогоните калькулятор снова оттуда.